НовоСтройка

Новые технологии строительства

Монолитная сэндвич-технология строительства

Несъемная опалубка из камня или кирпича с армированием и внутренним заполнением бетонной смесью - это принцип строительства теплых и надежных домов с прочными стенами.

Одними из лучших кондиционеров устраняющих неприятные запахи являются модели инверторного типа Gree с функцией подачи свежего воздуха в помещение и современной системой фильтрации.

Секрет сэндвич-технологии заключается в выборе материала для опалубки, способе армирования и какую бетонную смесь использовать для заливки.

Тут решающим значением будет правильный выбор типа перекрытия, а уже потом, выбор материалов для строительства.

Почему технология строительства монолитного сэндвича считается такой надёжной и долговечной? На этот вопрос помогут ответить ниже перечисленные материалы.

Конструктивные элементы - плюсы и минусы

  • Железобетон при наилучших показателях прочности требует дополнительного этапа — утепления. Второй важный минус — неизбежные расходы на опалубку. При этом основной фактор его прочность — сочетание арматуры и бетона — обеспечивает конструкции срок службы до 100 лет (в незащищённом виде).
  • Красный полнотелый кирпич и песчаник («дикарь») — рекордсмены по атмосфероустойчивости и «живучести» элементов кладки. Отдельно взятый кирпич может сохраняться до 300 лет — древние крепости прекрасное тому доказательство. Но его минус — слабая связка отдельных камней между собой при устройстве тонкой (0,5 кирпича) стены. Плоскости кирпича удерживает только слой раствора. В более толстых стенах (от 1 кирпича) конструктив удерживается за счёт статических усилий (веса).
  • Утеплитель, если его монтировать дополнительным «мокрым» или «сухим» слоем, не является несущим, а напротив, полностью передаёт нагрузку на конструктив стены.

Комплексной сочетание является решением проблем

  • Защита (утепление) железобетона и всей стены — с обеих сторон монолитный слой обложен кирпичом (камнем).
  • Снижение расходов на опалубку — опалубка стен и фундамента полностью отсутствует (не считая отбортовки плиты и армопояса).
  • Усиление шва и связки отдельных элементов кладки — наполнитель стены на основе цементного раствора примкнёт к швам кладки, при этом полностью свяжет плоскость камня по внутренней поверхности каменной опалубки.
  • Применение утеплителя таким образом, чтобы он работал в конструкции, является самым оптимальным решением. По сути, одно надежно держится за счет другого.
  • Добавление в раствор граншлака и мелкого щебня уменьшит прочность железобетона, которая будет скомпенсирована наружными стенками — они будут держать форму стены. При этом добавки дадут уменьшение теплопроводности в 3–3,5 раза. Вместо граншлака вполне можно использовать керамзит, вермикулит или пенопластовый шарик.

Сложность восприятия всей технологии в целом кроется в её необычности и кажущейся сложности. На самом деле такой каменный дом обойдётся дешевле и проще, чем полностью кирпичный или с железобетонным каркасом.

Фундамент и стены цокольного этажа

Несмотря на использование облегчённого заполнителя в стенах, фундамент под такой дом понадобится надёжный. Тем более что рачительный хозяин наверняка захочет использовать подземное пространство для мастерской, склада, гаража или погреба.

Толщина стен фундамента при любой конструкции сэндвича должна быть равна толщине стен здания. Так нагрузка будет равномерно распределяться по всей площади горизонтального среза.

Сами фундаментные стены также рекомендуется выполнить по многослойной технологии для того, чтобы применить полноценный железобетон и не тратить средства и время на монтаж, и демонтаж опалубки.

Совет: Рекомендуем использовать для заполнения стен фундамента заводской бетон М200 В15.

Устройство подвала или цокольного этажа состоит из трёх этапов — плита, стены и перекрытие. Мы рассмотрим первые два элемента т. к. они остаются неизменными, в то время как плита перекрытия может варьироваться, и постараемся охватить все возможные варианты комбинаций материалов.

Плита подвала - этапы работ:

  1. Земляные работы — отрывка котлована. Размеры котлована должны превышать размеры дома на 80–100 см.
  2. Подготовка, дренаж. Котлован засыпается песком или щебнем по всей площади толщиной 200–250 мм и тщательно трамбуется вибротрамбовками. При необходимости устраиваются дренажные каналы.
  3. Ключевой момент. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция — евро-рубероид или иная. Гидроизоляция должна быть надёжной — тогда подвал будет сухим.
  4. Подбетонка. Вся площадь под будущим зданием бетонируется слоем 50–60 мм. Это делается для удобства дальнейшей работы.
  5. Плита пола подвала. Она будет иметь толщину 250 мм с двухслойным армированием: Разбиваем площадку под плиту при помощи дюбелей и арматуры, натягиваем шнуры.
  6. Ключевой момент. Проверяем диагонали, прямые углы. При необходимости поправляем разбивку.
  7. Вяжем первую сетку каркаса. Арматура А3 16 мм с равной ячейкой 150 мм. Допускается укладка утеплителя (плиты пенополистирола М35) только под плоскими.
  8. Если в подвале предусмотрены бассейн, баня, душевая, санузел — можно проложить канализационную трубу 50 мм в теле плиты. При этом она не должна проходить под стенами.
  9. На месте установки стен обязательно должны быть усиления армирования — добавляйте на каждую ячейку по одному сплошному пруту во всю длину стены.
  10. Устанавливаем ограничители первой и второй сетки каркаса. Расстояние между сетками 150 мм.
  11. Вяжем второй каркас зеркально первому, соблюдая правило усилений под стенами. Ключевой момент — ячейки обеих сеток не должны совпадать.
  12. Ввязываем в каркас под стенами П-образные элементы с шагом 150 мм таким образом, чтобы свободные выпуски располагались вертикально.
  13. Выставляем отбортовку и ещё раз проверяем геометрию здания. Плита подвала может выходить за границы стен, но получившаяся ступенька обязательно должна быть армирована.
  14. Бетонируем плиту подвала заводским бетоном. Накрываем плиту «одеялом».

После укладки бетона должно пройти минимум 3 суток для схватывания цемента. Желательно выдержать 7 дней перед началом следующего этапа.

Стены фундамента

На этом этапе закладывается толщина стен дома, которые «вырастут» из стен фундамента. Размер сечения определяется по наружным граням, невзирая на разницу объёмов заполнения. Обе опалубочные стенки фундамента выкладываются в полкирпича.

Порядок работы

  1. Вяжем вертикальную сетку. Навязываем на выпуски П-образных элементов вертикальные стержни длиной, превышающей высоту подвала на 600–700 мм. Выставляем углы вертикально по уровню, привязывая откосы из арматуры по углам. В местах проёмов устанавливаем короба таким образом, чтобы по их плоскостям можно было вести кладку. Под перемычки внутренних проёмов заводим обойму — два уголка длиной, равной ширине проёма плюс 600 мм. Между ними приварена сетка или прутья. В результате получается комбинированный каркас бетонной перемычки. К вертикальным стержням подвязываем горизонтальные, соблюдая разбежку ячеек и расстояние между сетками. Вертикальные прутья над уровнем пола будущего перекрытия должны оставаться свободными. 
    Примечание. Расстояние между сетками — ключевой размер, который остаётся неизменным по всей высоте стены и закладывается П-образными элементами плиты подвала. Размер этого расстояния определяется выбранной технологией устройства стен здания. Проходя сплошными прутьями через все элементы здания, арматура связывает их воедино.
    Устанавливаем усиления (дополнительные пруты) в углах, по нижней части стены, в верхней части стены, обрамлении проёма.
    Устанавливаем ограничители типа «солнышко».
  2. Выкладываем кирпичные борта стен фундамента. Для этой работы возможно применение б/у красного полнотелого кирпича. Раствор лучше приготовить на цементе марки М500. Кладка ведётся обычным способом, швы затираются снаружи для максимальной связки кирпичей между собой. Важный ключевой момент. Каждые 3 ряда обязательно связывайте обе стенки кладочной сеткой с ячейкой 100–150 мм. По краям её нужно загнуть на манер крюка, чтобы сцепление между стенками было максимальным.

Внимание! Не используйте густую сетку (50х50 мм) — трудно будет вибрировать смесь.

Стены фундамента лучше всего бетонировать каждые 1,5 м, то есть за два раза. Для заполнения пазух рекомендуем также использовать заводской бетон М200 В15. После укладки бетона в стены следует сделать наружную гидроизоляцию стен и засыпать пазухи котлована без трамбовки.